Обрезка и формирование плодовых деревьев

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Рябина обыкновенная Пендула (Sorbus aucuparia Рendula)

Плакучая рябина (S. aucuparia Рendula) – небольшое деревце, высота которого зависит от штамба и варьируется в диапазоне от 2 до 6 м. У нее довольно оригинальная крона – побеги поникающие, но не гибкие, а скорее причудливо изогнутые. Такая архитектура веток повышает декоративную ценность дерева в зимнее время.

А в целом рябина Пендула красива круглый год: весной на первый план выходят белые цветы, собранные в крупные щитки, летом – большие резные листья, осенью – оранжевые гроздья ягод.

Растение любит солнце, но мирится и с небольшим затенением. Почву предпочитает плодородную, рыхлую, в меру влажную

Это важно, поскольку рябина плохо переносит засуху и переувлажнение. Не любит и щелочную почву, от которой может даже погибнуть

Зато холода переносит хорошо и редко подмерзает даже в суровые ветреные зимы.

Плакучая рябина – отличный солитер для газона

Тонкости процедуры

Несмотря на то что обрезку нельзя назвать сложной операцией, для ее проведения необходима должная подготовка. В первую очередь нужно провести осмотр кроны и выбрать подлежащие удалению ветви. К ним относятся побеги, закрывающие в процессе своего роста центральный проводник или мешающие развитию скелетных ветвей. Также необходимо избавиться от слабых, надломленных веток, поврежденных вредителями или морозами.

Обрезка «на кольцо»

При применении этой технологии ветка удаляется полностью (обычно таким способом устраняют больные побеги). У ее основания расположено небольшое утолщение, получившее название «кольцо».

Спил делают под угол непосредственно под этим наплывом. Большие ветви вначале укорачивают, а затем обрезают пенек по верхнему краю кольца.

На спиле не должно оставаться зазубрин, в противном случае рана будет долго заживать. Получившийся после процедуры срез обрабатывают специальными составами.

Обрезка «на почку»

Этот метод используется для стимуляции ветвления и предусматривает два способа укорачивания побега:

1. На внешнюю почку. Обычно его применяют для прореживания чересчур густой кроны. Срез выполняют над почкой, «смотрящей» в направлении наружной стороны кроны.
2. На внутреннюю почку. К такому способу прибегают при раскидистой кроне с целью усиления центра. В этом случае почка обращена к центру кроны.

Срез следует делать под углом чуть выше почки (приблизительно на 0,5 см). Оставленный длинный пенек будет тормозить заживление раны, а срез, расположенный близко к почке, может ее повредить.

В некоторых случаях внутри среза можно наблюдать бурую древесину, тогда ветку обрезают до здоровой ткани.

Преимущества и недостатки различных видов обрезки

Какой метод выбирать садовник решает сам. При этом, обязательно нужно учитывать сорт яблони и способ прививки.

• Самый распространенный метод – ярусно–разреженный, знаком большинству садоводов. Его преимущество в традиционном формировании кроны с наличием хорошо выраженного лидера, как в природе.
• Веретено – более сложный способ, требующий дополнительных знаний и навыков. Яблони, сформированные по этой схеме просты в уходе, имеют доступную высоту и выглядят декоративно.
• Чашеобразную форму, как правило, придают теплолюбивым деревьям, которые не выдерживают сильных морозов. Это низкорослые и средней высоты деревья. Эта схема чаще встречается в Европе в странах с теплым климатом.
• Вертикальная пальметта характерна для самых хрупких яблонь, которые не могут противостоять ветру, поэтому опора им нужна обязательно. Этот метод самый трудоемкий, дерево нужно несколько раз за сезон обрезать и подвязать. Но результат этого стоит.

Формы кроны

• Плакучая. К этой группе относят деревья и кустарники, у которых основные ветви кроны направлены книзу. Этот признак выражается по разному. У наиболее распространённых плакучих форм основные ветви, отходя недалеко от ствола, дугообразно изгибаются и свисают вниз. У других — основные ветви кроны, направляясь от ствола почти под прямым углом, затем направляются книзу образуя зонтиковидную плакучую форму (Береза повислая Рожинского — Betula verrucosa Ehrh. f. pendula Rozynskiana Roz., плакучая форма ясеня обыкновенного). Также имеются плакучие формы с основными ветвями кроны, которые, почти не отдаляясь от ствола, вертикально свисают вниз, в результате чего образуется своеобразная узкопирамидально-плакучая форма кроны. Латинские термины, применяемые для обозначения плакучих форм:- плакучая — pendula, pendens, pendulina;- повислая, свисающая — inversa;- круто изогнутая книзу — reflexa.
• Пирамидальная. Геометрически правильной пирамидальной формы с гранями, как у пирамиды, древесные породы, естественно, не образуют. Но по общему облику, напоминающему пирамиду, это название для соответствующих форм древесных пород широко применяется. Относящиеся к этой группе древесные породы не однородны по своей форме. Различают широко- и узкопирамидальные формы. К этим формам часто применяются следующие латинские названия:- Пирамидальная — Pyramidata (Pyramidalis Pyramidatus).- Пирамидовидная — Pyramidiformis.Вместо термина Pyramidata (pyramidalis) для обозначения пирамидальных форм применяется латинский термин — fastigiata (fastigiatus), если пирамидальная форма имеет острую вершину. Вместо термина Pyramidata иногда применяют термин stricta, если форма имеет более узкую, сжатую (плотную) пирамидальную крону. Термин erecta (erectus) применим к формам, у которых основные ветви подняты вверх, образуют форму, хотя и не полную пирамидальную, но в целом приближающуюся к ней.
• Колонновидная. К этой группе относят формы с более или менее одинаковой шириной кроны от низа до верха. К этим формам часто применяются следующее латинское название:- Колонновидная — Columnaris.
• Конусовидная.
• Веретенообразная. Включает формы, у которых крона у основания сужена, затем расширена и далее к вершине сужается.
• Овальная. Для обозначения форм этой группы применяются следующие латинские названия:- овальная — ovalis, ovularis, ovatusy oviformis.
• Шаровидная. Все шаровидные формы древесных пород являются прекрасным материалом для садов и парков регулярного типа, для линейных уличных насаждений, а также для оформления партеров и небольших усадебных участков. Для обозначения форм этой группы применяются следующие латинские названия:- шаровидная (шарообразная, сфероидальная) — globosa, globosus, globularis, sphaeroideus.
• Зонтичная. В дендрологической литературе термин зонтичная (umbraculifera) употребляется и в прямом смысле, как обозначающий форму с действительно зонтичной кроной у старых и молодых экземпляров. Но термином umbraculifera обозначают также полушаровидную форму.
• Стелющаяся.
• С оригинальным ветвлением. К этой группе относят своеобразные формы, представляющие скорее уродливые деформации крон основных видов, чем эффектные в декоративном отношении объекты. Они могут быть лишь изредка, в качестве форм, поражающих своим необычным видом, включены в декоративные сады и парки, представляя большую ценность для научных дендрологических коллекций. Но некоторые из относящихся к рассматриваемой группе форм являются весьма изящными отклонениями от форм, типичных для вида. Они могут иметь более широкое применение. К таким растениям относятся нитевидные, плетевидные и прутовидные формы некоторых хвойных древесных пород. Латинская номенклатура, применяемая для обозначения этих форм:
  • змеевидная — virgata;
  • извилистая (искривленная) — tortuosa;
  • нитевидная — filiformis;
  • одноствольная (образует один ствол без основных ветвей кроны) — monocaulis;
  • плетевидная — flagcliformis;
  • прутовидная — viminalis;
  • спиральная — spiralis;
  • уродливая — monstrosa.
• Раскидистая.

Когда прищипывать побеги у яблони

Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.

Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2—3 недели. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1—2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще, цель не будет достигнута. Более поздняя прищипка тоже не годится: эффекта не даст.

Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все так, как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьим-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.

Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.

Бук лесной Пурпуреа Пендула (Fagus sylvatica Purpurea Рendula)

Ботаническое название декоративной формы бука – Fagus sylvatica Purpurea Рendula. Это невысокое дерево (3–5 м) с длинными поникающими ветками, растущими вниз почти вертикально, и красивыми фиолетовыми листьями с глянцевым отливом.

Пурпуролистный плакучий бук склонен к кущению, поэтому для формирования центрального ствола нужно регулярно удалять боковые побеги. Растет дерево медленно – 10–15 см в год.

Для посадки выбирайте хорошо освещенное и проветриваемое место. Растение любит увлажненную и плодородную глинистую почву. Негативно реагирует на чрезмерное уплотнение почвы, поэтому вокруг ствола ее лучше задернить или замульчировать.

В ландшафтном дизайне используется как солитер или как акцент в композициях из нескольких деревьев и кустарников.

Такая листва не потеряется даже на фоне красивоцветущих растений

Макияж глаз с учетом их цвета: техники нанесения

Чуть выше мы обратили ваше внимание на тот факт, что выбирать вариант мейкапа глаз следует, принимая во внимание их цвет. Рассмотрим эту тему более подробно: ниже мы собрали подробные видеоинструкции по макияжу для карих, голубых, зеленых и серых глаз

Макияж карих глаз

Вам подходят средства практически любых оттенков, но не забывайте про важное правило: светлые тона увеличивают глаза, а темные, наоборот, способны их визуально уменьшить.
Не пренебрегайте оттенками металлик, они будут выглядеть очень эффектно. Не бойтесь использовать цветную тушь — фиолетовую или синюю

Вам она подойдет идеально!

Кареглазым девушкам можно экспериментировать даже с ярко-розовым оттенком теней.

Макияж голубых глаз

• Подчеркивайте цвет своих глаз с помощью оттенков с теплыми пигментами — карамельным, персиковым, кофейным.
• Синие или голубые тени также допустимы, однако их цвет не должен в точности совпадать с цветом ваших глаз, поэтому выбирайте варианты на один-два тона светлее или темнее.
• Смело используйте все оттенки фиолетового (от лавандового до сизого) и не пренебрегайте яркими подводками, которые добавят вашему образу необходимую изюминку.

Макияж зеленых глаз

• Для вас актуально то же правило, что и для девушек с голубыми глазами: наиболее выигрышными будут средства из теплой гаммы.
• Сливовый, баклажановый и другие оттенки фиолетового идеально подчеркнут красоту ваших глаз. Секрет прост: фиолетовый расположен на цветовом круге напротив зеленого, поэтому создает с ним выразительный контраст.
• Оттенки из красной гаммы (например, кирпичный или терракотовый) вам также подходят, но будьте осторожны: красный пигмент на веках подчеркнет любые покраснения на коже лица, поэтому позаботьтесь о том, чтобы тон был идеальным.

Макияж серых глаз

• Если природа наградила вас серыми глазами, избегайте тусклых оттенков — бежевые и невыразительные розовые оттенки сделают ваше лицо уставшим.
• Выбирайте средства для макияжа глаз холодных цветов: синие, бирюзовые, фиолетовые. Кстати, последние отлично сочетаются именно со светлой кожей.
• Чтобы «превратить» серые глаза в голубые, используйте средства голубых тонов.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Разреженно-ярусная крона.

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

ВНИМАНИЕ: Такая форма, состоящая в целом из 8-10 ветвей, считается наиболее плодоносной

Чашевидная крона (вазообразная)

Чашевидная крона яблони.

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона яблони.

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющаяся яблоня.

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная крона яблони.

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Кустовидная крона яблони.

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Плоская крона яблони.

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта.

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Причины для формирования кроны

Биологическая особенность растений – стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно дает новые побеги и стремится к завязыванию большого количества плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный внешний вид, их вкусовые качества значительно ухудшаются.

Формирование кроны яблони позволяет:

• предотвратить появление бактериальных заболеваний, возникающих в результате повышенной влажности листьев;
• предотвратить обламывание длинных веток, тем самым защитить дерево от повреждений;
• улучшить качество плодов;
• увеличить урожайность;
• продлить срок жизни яблони;
• предотвратить гибель плодовых веток, расположенных внутри кроны;
• сохранить равновесие веток с плодами, не допустить их сгибания и обламывания;
• обеспечить попадание солнечного света к лидеру дерева и плодам;
• создать условия для сбора урожая без применения вспомогательных приспособлений.

Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.

Инструкция: правильная обрезка яблонь весной для начинающих садоводов

Любой новичок в деле садоводства, высадив на своём участке яблоню, должен чётко знать, как ухаживать за этим растением и когда проводить стрижку дерева. Самая важная обрезка проводится весной и включает в себя укорачивание и прореживание кроны.

Из кроны удаляются:

• побеги, которые растут внутрь кроны;
• ветви, которые не дают формироваться молодым отросткам и основным побегам;
• слабые и не формирующие плоды растительные части;
• деформированные, повреждённые, засохшие и больные элементы растения.

Для того чтобы облегчить и ускорить сбор плодов, укорачивают боковые отводки и центральные побеги.

Общие правила стрижки для всех видов яблонь:

1. Уход за посадками осуществляется круглогодично, а не только до и после обрезки.
2. Вертикально растущие побеги обрезают.
3. Санитарную обрезку нужно проводить минимум раз в год.
4. Летом обычно удаляют загущения, если они имеются. От этого зависит количество, размер и вкус плодов.
5. Большие ветки нужно срезать под углом 45°.
6. Тонкие побеги срезаются под почку.

Сроки весенней стрижки будут зависеть от региона выращивания яблоневых культур. Помните, что проводить обрезку нельзя, пока в саду ещё лежит снег (слишком рано), а также уже после того, как у растения начали распускаться почки (слишком поздно).

Все работы осуществляйте в тёплую погоду до начала движения соков в тканях дерева.

Как обрезать молодые растения по весне

Схема проведения работ:

1. У молодого деревца в возрасте 2 лет нужно подрезать основной ствол так, чтобы он возвышался над ветвями на 4–5 почек.
2. Все длинные побеги, которые растут под острым углом, нужно отрезать, так как под тяжестью яблок они просто сломаются.
3. Отводки, которые растут под прямым углом, можно оставить, но при этом укоротить их на 3–5 почек.

Стрижка взрослых деревьев

Для взрослых деревьев весенняя обрезка является настоящим спасением – она продлевает растению жизнь, нормализует плодоношение, делает плоды более сочными и вкусными.

Основные правила обрезки взрослых и старых яблонь:

1. Сначала нужно тщательно осмотреть растение. Во время осмотра выявляются все больные или повреждённые ветви. Если больных побегов слишком много, то вряд ли обрезка поможет реанимировать дерево.
2. Весеннюю обрезку можно проводить только после того, как сошёл весь снег, но до распускания почек.
3. Перед началом работ нужно сразу подготовить и продезинфицировать все инструменты.

Схема стрижки:

1. Чтобы придать дереву правильную форму и несколько омолодить его, уберите все деформированные, больные и растущие в неправильном направлении побеги. Также удалите все слишком большие и неперспективные ветви.
2. Сначала срезайте нижние побеги, которые уже точно не будут плодоносить. Срезайте на кольцо.
3. После этого удалите все сухие побеги и отводки со следами болезни. Необходимо также удалить скрещивающиеся ветви. Можно срезать их целиком, а можно немного укоротить (на треть). Это нужно для того, чтобы избежать загущения кроны, конкуренции между побегами и возможных повреждений ветвей друг о друга.
4. Тщательно прореживайте крону дерева и укорачивайте его боковые ветви, чтобы оно смогло получить достаточное количество света.

Как подрезать колонновидные яблони

• более раннее плодоношение;
• небольшая высота (удобно собирать плоды);
• простота в уходе.

Для этих сортов обрезка – это одно из основных правил по уходу. Если исключить её, то крона дерева загустится, количество урожая сократится, а само растение начнёт болеть.

Схема стрижки:

1. В первый год после высадки нужно укоротить ствол и убрать боковые отростки.
2. На втором году выращивания прищипываются боковые побеги на длину 30–40 см.
3. На третий год роста нужно обеспечить растение прищипкой верхнего побега на длине 25 см (боковые ветви – до 40 см).
4. На четвёртом году нужно несколько проредить крону, удалив побеги, которые растут внутрь.
5. На пятый год нужно ограничить рост дерева. Оптимальной высотой куста считается 3 м. Летом нужно убрать все слабые и загущающие крону побеги.
6. В последующие годы выращивания нужно проводить только стандартную санитарную обрезку.

Особенности формирования кроны на разных этапах развития яблони

Крону обычно формируют на протяжении первых 3–4 лет жизни дерева. В дальнейшем обрезку проводят для поддержания выбранной формы. В первые годы развития деревца необходимо создавать ему условия для мощного прироста.

Обрезка саженца после посадки

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы. Однолетний саженец обычно не превышает 1 метра в высоту, у него нет боковых ответвлений. Двухлетний саженец более рослый, выше 120 см, и имеет боковые побеги.

• Если однолетний саженец не имеет побегов, его просто обрезают на высоте 80–100 см. Карликовые и полукарликовые обрезают ниже, среднерослые — выше. Срез делайте на почку, противоположную прививке.
• Если саженец-однолетка разветвлён, удаляют все побеги до высоты 70 см от уровня почвы. Дополнительно вырезают растущие выше побеги, образующие острый угол. Остальные побеги укорачивают до третьей или пятой почки.
• У двухлеток оставляют 3–5 развитых побегов, остальные удаляют. Скелетные ветки укорачивают на наружные почки. Нижние побеги оставляют более длинными (до 30 см), верхние должны быть короче. Такая обрезка позволит сформировать простую округлую форму кроны.

Обрезка яблони первого года посадки

На следующий год после посадки садоводы работают с ветвями деревца согласно выбранной схеме формирования кроны. Соблюдение несложных рекомендаций позволит несильно травмировать дерево.

• Ветви обрезают на 20 см от начала годичного прироста.
• Обрезку проводника проводят на почку, противоположную прошлому срезу.
• Боковые ветви обрезают на нижнюю почку.
• Летом боковые побеги, не относящиеся к скелету, укорачивают прищипыванием до 10 см от основания. Побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

Видео: формирование «скелета» молодой яблони

Обрезка старого дерева

Если у старой яблони мельчают плоды и падает урожай, рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Перед обрезкой необходимо убедиться, что дерево не гниёт и не усыхает. Процедуру проводят в течение нескольких лет, поделив крону на сектора. Ежегодно последовательно с помощью сильной обрезки обрабатывают один из секторов. При таком подходе травмирующее воздействие минимизируется, крона будет постепенно замещаться молодыми побегами, а плодоношение увеличится. Помните, что лучше удалить одну крупную старую ветвь, чем несколько мелких веточек.

Видео: омолаживающая обрезка яблонь

Обрезка молодых яблонь

На ранних этапах развития деревца применяют слабую обрезку. Её главная цель — формировать крону, не допуская её оголения или загущения. Сильная обрезка деревьев в этом возрасте может отрицательно сказаться на их способности приносить плоды. Плодоносит яблоня на ветвях 2–5-летнего возраста.

Видео: весенняя обрезка молодой яблони

При обрезке яблонь старайтесь не допускать ошибок, так как в дальнейшем их будет сложно исправить. Если у вас недостаточно опыта в этой области, начните с формирования кроны у молодого деревца. Омолаживание старой яблони желательно поручить специалисту.

Популярные самоплодные сорта плодовых деревьев и кустарников

Для справки перечислим некоторые наиболее популярные самоплодные и частично самоплодные сорта садовых культур, которые хорошо зарекомендовали себя в средней полосе:

Яблоня – Молис делишес, Мелба, Уэлси, Памяти Тихомирова, Брянское, Звездочка, Антоновка новая, Астраханское красное, Бархатное, Красная гроздь.

Вишня – Баллада, Брюнетка, Любская, Шакировская, Память Еникеева, Ассоль, Шоколадница, Апухтинская, Десертная волжская, Лотовая, Тамбовчанка, Гриот украинский.

Черешня – Приусадебная желтая, Славяночка, Берекет, Горянка, Народная Сюбаровой, Тютчевка, Данна, Долорес, Придонская.

Топ-7 лучших самоплодных сортов черешни
Если площадь участка не позволяет посадить несколько деревьев черешни, выберите саженец самоплодного сорта!

Груша – Лада, Северянка краснощекая, Брянская красавица, Чижовская, Памяти Яковлева, Россошанская красивая, Щедрая, Белорусская поздняя, Утренняя свежесть.

Смородина – Зеленая дымка, Александрина, Краса Алтая, Багира, Федоровская, Бирюлевская, Бурая дальневосточная, Сакалай, Велой, Глебовская, Дубровская, Изборская, Катерина, Поэзия, Сатрай, Добрая.

Слива – Памяти Тимирязева, Искра, Венгерка московская, Кабардинская ранняя, Красный шар, Анна Шпет, Желтая самоплодная, Утро, Ранняя синяя, Скороспелка красная.

Топ-5 лучших самоплодных сортов сливы (фото, описания, советы по уходу)
Подборка лучших самоплодных сортов сливы для выращивания в Подмосковье и средней полосе.

Крыжовник – Отборный Леба, Ааймисеппа, Черносливовый, Белорусский сахарный, Сливовый, Изабелла, Машека, Консервный, Темно-зеленый Мельникова, Куйбышевский черноплодный, Малахит.

Алыча – Кубанская комета, Ветразь, Фиолетовая Клеопатра, Прамень, Найдена, Комета поздняя.

Как видите, ничего сложного в подборе плодовых растений для своего сада нет, нужно лишь потратить некоторое время, чтобы ознакомиться с характеристиками того или иного сорта и распланировать схему посадок с учетом школьных знаний биологии.